Самотечная система отопления частного дома схема

Самотечная система отопления частного дома схема

• для одно- и двухэтажных домов потери при самой низкой сезонной температуре -25°С составляют 173 Вт/м 2 , при -30°С потери составляют 177 Вт/м 2 ;
• многоэтажные дома теряют от 97 Вт/м 2 до 101 Вт/м 2 .

Исходя из определенных тепловых потерь (обозначаемых Q), можно найти мощность насоса по формуле:

с — удельная теплоемкость теплоносителя (1,16 для воды или другое значение из сопроводительных документов для тосола);

Dt – разница температур между подачей и обраткой. Этот параметр зависит от типа системы и составляет: 20°С для обычных систем, 10°С для низкотемпературных систем и 5°С для систем теплого пола.

Полученное значение необходимо перевести в производительность, для чего его необходимо разделить на плотность теплоносителя при рабочей температуре.

В принципе, при выборе мощности насоса для принудительной циркуляции отопления можно руководствоваться средними нормами:

• с системами, обогревающими площадь до 250 м 2 , используют агрегаты производительностью 3,5 м 3 /ч и напором 0,4 атм;
• для площади от 250м 2 до 350м 2 требуется усилие 4-4,5м 3 /ч и давление 0,6 атм;
• насосы производительностью 11 м 3 /ч и давлением 0,8 атм устанавливаются в системах отопления площадью от 350 м2 до 800 м2.

ОТОПЛЕНИЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ / САМОТЕЧНЫЕ СХЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Но нужно учитывать, что чем хуже утеплен дом, тем больше мощности может понадобиться оборудованию (котел и насос) и наоборот – в хорошо утепленном доме может понадобиться половина от указанных значений. Эти данные являются средними. То же самое можно сказать и о давлении, создаваемом насосом: чем уже трубы и шероховатее их внутренняя поверхность (чем выше гидравлическое сопротивление системы), тем выше должно быть давление. Полный расчет – сложный и кропотливый процесс, в котором учитывается множество параметров:

Мощность котла зависит от площади отапливаемого помещения и тепловых потерь

• сопротивление труб и фитингов (как выбрать диаметр труб отопления читайте здесь);
• длина трубопровода и плотность теплоносителя;
• количество, площадь и тип окон и дверей;
• материал, из которого сделаны стены, их утепление;
• толщина стен и изоляция;
• наличие/отсутствие подвала, погреба, чердака, а также степень их утепления;
• тип кровли, состав кровельного пирога и т.д.

В целом теплотехнический расчет является одним из самых сложных в регионе. Так что если вы хотите точно знать, какой мощности вам нужен насос в системе, закажите расчет у специалиста. Если нет, выбирайте на основе средних данных и корректируйте в ту или иную сторону в зависимости от вашей ситуации. Нужно только учитывать, что при недостаточно высокой скорости движения теплоносителя система сильно шумит. Поэтому в этом случае лучше взять устройство помощнее — потребляемая мощность небольшая, а система будет эффективнее.

Самотечное отопление. Как сделать правильно!

Сравнение однотрубной и двухтрубной систем

Мы уже разобрались, как рассчитать трубы для отопления, и какой диаметр нужен для обоих типов систем. Для замкнутых контуров, при площади помещения 120 м2, этот показатель составляет 32 мм для полипропилена. При этом условный проход для изделий с номинальным давлением 20 и 25 атмосфер составляет 21,2 мм. Для изделий с номинальным давлением 10 атмосфер номинальный проходной диаметр равен 20,4 мм, а наружный диаметр равен 25 мм.

Самотечное отопление без насоса и мифов! Работает без уклонов, без толстых труб и открытого бака!

• Экономичность – однозначно, «райд» обогревает помещение эффективнее, чем однотрубный;
• экономия средств — все, что можно сэкономить на Ленинградке, входит в контур и все.

Количество тройников будет то же, отводов тоже, но переходников может потребоваться больше. Представьте схему, в которой две ветви выходят с небольшим зазором. Один из них идет на вход радиатора, а другой возвращает охлаждающую жидкость обратно в систему. Получается, что отрезок между форсунками является байпасом. Чтобы циркуляция в батарее улучшилась, байпас нужно делать меньшего диаметра, чем основной контур отопления. Из этого следует, что потребуется еще пара штуцеров.

Получается, что мы тратим меньше денег на трубы и больше на фитинги, в итоге никакой экономии нет, а КПД ниже.

В результате этого можно сделать вывод, что рассказы о том, какая хорошая и дешевая однотрубная система отопления просто нежизнеспособны.

При двухтрубной разводке самое главное не ошибиться с выбором диаметра трубы. В противном случае нагрев будет неравномерным, а на некоторых обогревателях вообще отсутствовать. Этот материал основан исключительно на моем собственном опыте. Если придерживаться этого, все получится.

Во-первых, давайте определимся с основными терминами:

подающая труба — труба любого диаметра, по которой нагретый теплоноситель поступает к радиаторам, теплому полу, конвекторам и т д. (См также: Двухтрубная система отопления частного дома) обратная труба — труба любого диаметра, по которой теплоноситель обратка в котел, в правильной двухтрубной системе диаметр подающей и обратной трубы равен в одних и тех же точках плечо — выход трубы через тройник в дополнительном направлении, буртики могут быть и у существующего буртика. Их всегда две, по количеству отводов на тройнике.

Для большинства бытовых котлов диаметр подающей и обратной труб составляет 1 дюйм (d25) или один дюйм с четвертью (d32). Есть котлы, где диаметр выходных отверстий составляет три четверти (d20). С такими котлами лучше строить однотрубную схему. Посмотрим на линейку диаметров. Выглядит это так: д32, д25, д20, д16. Главное правило формирования диаметра трубы: после каждого тройника диаметр уменьшается на одну позицию по мере прохождения от котла до последнего радиатора.

Например: у вас от котла идет труба д32. На первом радиаторе у вас d16. Далее идет д25. D16 идет на второй радиатор. Далее идет д20. D16 идет на третий радиатор. И последнее — d16.

Видим, что на трубе «висят» 4 радиатора. (См. Также: Современное водяное отопление)

А если радиаторов несколько? Очень просто. Раскладываем трубку на два плеча d32 выходит из горшка. Через тройник провязываем две трубы, но уже d25. С каждого д25 на радиаторы назначаем д16, далее идет д20.

От каждого d20 назначаем d16 еще на два радиатора, затем d16 идет еще на два радиатора. Как видите, у нас уже есть шесть радиаторов. Также могу с абсолютной уверенностью сказать, что если сделать отвод д16 от д16 на два радиатора и отлить еще д16 еще на два радиатора, то такая система будет работать. Вот почему у нас уже есть восемь радиаторов.

Рассматриваемая система будет работать без балансировки. Если есть какие-либо отклонения от этого принципа, нужно сбалансировать радиаторы, то есть с помощью вентилей ограничить подачу на самые горячие, чтобы тепло дошло до менее нагретых. Чем больше у вас радиаторов, тем менее эффективна система. Восьмерка — лучший вариант.

Диаметр труб для каждой системы отопления выбирался практическим путем. К выбору диаметра следует отнестись максимально серьезно, так как качественный подбор позволит при необходимости залить стяжку, обеспечить проход через стены, не усложнить установку циркуляционных насосов и так далее.

Схемы разводки отопления в доме с примерами

В этой статье мы расскажем об основных видах разводки системы отопления в салоне. Оговоримся — мы будем рассматривать только системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя, то есть напорные системы, где установлен и работает циркуляционный насос, и есть мембранный расширительный бак (про расширительные баки в системе отопления читайте в статье).

1. Самая примитивная схема подключения – однотрубная. При такой компоновке от котла по периметру дома прокладывается труба, которая последовательно вставляется в каждый радиатор. Далее обратка первого радиатора подключается к подаче второго, обратка второго — к подаче третьего,…, обратка последнего радиатора идет обратно в котел.

Принципиальная схема однотрубной системы отопления.

Основным преимуществом такой компоновки является компактность (прокладывается только одна труба) и низкие затраты.

Но есть у этой схемы и минусы: теплоноситель в первых радиаторах горячий, но после каждого остывает — поэтому последние радиаторы нужно выбирать с запасом.

Кроме того, в такой схеме практически невозможно регулировать температуру воздуха: ведь если закрыть вентиль в первом радиаторе, то в последующие охлаждающая жидкость не пойдет.

Для того, чтобы иметь возможность регулировать температуру в помещении, радиаторы подключаются к байпасу, как на этом рисунке:

Радиатор подключается к однотрубной системе отопления

2. Более совершенная схема теплопроводности – двухтрубная тупиковая схема. В этой схеме от котла проложены две трубы: подача и обратка, к которым последовательно подключаются радиаторы. В этой схеме без проблем можно отключить один или несколько радиаторов – подогретый теплоноситель будет подаваться ко всем остальным радиаторам в нужном количестве.